Бруски применяют толщиной от 40 до 50 мм, разной ширины. По крайним сторонам двери, т. е. на обвяз, к которым привертывают петли или врезают замки, рекомендуется брать цельные бруски, а средняя часть может быть из брусков разной длины. Общий вид дверей из брусков показан на рис. 14. Такие двери облицовывают фанерой-переклейкой или древесноволокнистой плитой, они накле
 
иваются любым клеем, но допустимо крепление шурупами или гвоздями.
Бруски между собой склеивают клеем, но для прочности их лучше соединять на нагелях — деревянных гвоздях диаметром 10—12 мм, которые рекомендуется изготовлять из древесины твердых пород: березы, клена, дуба, бука. Длина их должна быть на 10 мм короче просверленного для них отверстия. Каждый брусок надо крепить двумя нагелями, а если длинный, то тремя или больше.
Такие двери лучше всего изготовлять так. Сперва бруски строгают только с тех сторон, которыми они прилегают друг к другу. Затем сверлят отверстия, ставят нагели и собирают дверь насухо (без клея). Исправив возможные неточности, бруски метят, все разбирают, вновь собирают на клею и прочно сжимают. После высыхания клея, обычно через сутки или больше, полотно двери строгают с обеих сторон и наклеивают облицовочный материал. Конечно, бруски можно предварительно все острогать и только затем приступить к сборке насухо, затем на клею.

Эта дверь прочна, проста в изготовлении и малотеплопроводна. Собирается из строганых досок толщиной от 40 до 50 мм, по кромкам которых выбирают четверти или шпунты. Подготовленные доски укладывают в ряд, выравнивают, плотно сжимают, наносят риски для выборки пазов под шпонки  13). Пазы выбирают на конус глубиной, равной ‘/г—’А толщины досок. У основания пазы должны иметь ширину 50 мм, вверху — 35 мм. Техника выполнения паза следующая. Под утлом 45° пилой-наградкой, но можно и ножовкой, по рискам делают сначала один, затем второй пропил на указанную глубину. С одной стороны пропил шире, с другой — уже на 10—20 мм. Чтобы угол пропила на всех досках был одинаков, применяют выстроганный под углом 45° брусок, который крепят около паза. Древесину между пропилами выбирают стамеской, причем так, чтобы дно паза было ровным. Шпонки делают из брусков, равные толщине досок двери или толще и длиннее ее ширины на 100—150 мм. Шпонке придают форму выполненного паза.
 
При толстых шпонках дверь прочнее, коробится меньше, поэтому тонкие шпонки применять не следует. Сперва собирают доски на шпонках временно, отмечают возможные неточности, выбивают шпонки и подгоняют доски. Затем шпонки вновь вбивают, но теперь уже до предела и срезают на конус. Ставят шпонки чаще всего без клея. Дверь обрезают по угольнику, перевертывают, строгают лицевую сторону, проверяют ровность линейкой. В процессе эксплуатации двери возможна усушка древесины, и шпонки нужно будет немного вбивать, а выступившие концы срезать.

Он может быть различным. В одном случае у расклеенных переплетов ставят по углам металлические угольники, в другом переплет разбирают полностью, очищают шипы и проушины от пыли и грязи и склеивают тем же клеем, на котором выполнена первая склейка. Бывает, что нижние бруски или нижние части вертикальных брусков так разрушены, что их приходится заменять, изготовляя для этого бруски точно такой же формы, и надставлять, соединяя их на одинарном, а лучше — на двойном шипе. После склейки и сушки производят застругивание. Иногда гораздо проще заменить полностью брусок  12). Если разрушены два или более одинаковых переплета, то лучше всего их разобрать и заменить эти бруски из разобранных переплетов. Один или два переплета приходится изготовить вновь.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ ДВЕРЕЙ
Двери бывают однопольные с шириной полотна 850— 900 мм, полуторапольные или с сухарем, состоящие из двух полотен разной ширины, и двупольные, состоящие из одинаковых по ширине полотен. Средняя высота двери — 2000 мм. Существуют двери разных конструкций, сплошные и решетчатые, филенчатые и остекленные. Толщина их полотна колеблется от 30 до 50 мм.

Состоят из верхнего, нижнего и двух вертикальных брусков и двух горбыльков (горизонтального и вертикального), которые делят переплет на отдельные части или стекла  4). В узлах 1 и 3 бруски соединяются с помощью двойных шипов и проушин, а в узле 2— шипом и гнездом. Для этого на выстроганных брусках сперва проводят риски с помощью рейсмуса или гребенки для шипов, проушин, гнезд, фальцев, определяют ширину подрезки брусков в местах соединения «на ус». По ширине бруска риски наносят с помощью угольника. На вертикальных брусках принято делать проушины, на горизонтальных — шипы  5).
 
По рискам пропиливают древесину для шипов и проушин. От точности запиловки зависит многое: возможны перекосы и более толстые шипы, чем ширина проушин, что может привести к раскалыванию брусков. Если шипы тоньше, чем отверстие проушины, соединение будет непрочным.
Запиливая шипы и проушины, надо придерживаться следующих правил: чтобы пила шла около риски, но сама риска не должна затрагиваться. Поэтому принято пилу, т. е. ее зубья, вести при запиловке около риски на расстоянии от нее примерно на 0,1 мм. При запиловке шипов линия распила должна идти с наружной стороны от шипа, а при запиловке проушин — с внутренней  6).
Запилив шипы и проушины с боковых сторон каждой шиповой детали, спиливают щечки и выдалбливают ненужную древесину между шипами, снимая стружку толщиной не более 5 мм. У проушин щечки не спиливают, а выбирают древесину в двух пропилах, т. е. между крайним и средним пропилами. Затем зачищают гнезда, проушины и шипы, отбирают фальцы, а если требуется, и калевки. Ширина фальцев должна соответствовать кромке шипа и проущенны, а сами они должны быть в одной плоскости и не требовать дополнительных исправлений  
После отборки фальцев ширина проушин и шипов становится разной, и они неплотно примыкают друг к другу. Чтобы избежать этого, выступающую в местах шипов и проушин часть древесины срезают «на ус» под углом 45°  .
Если шипы туго входят в проушины, их немного подчищают стамеской, снимают фаски. После сборки переплет проверяют на прямоугольность с помощью угольника и рейки, прикладывая ее по диагонали. Проверив детали переплета, их метят, разбирают и вновь собирают, но уже иа клею. Затем переплет проверяют угольником, закрепляют в сжимах, сверлят в соединениях, местах нахождения шипов и проушин отверстия диаметром 8—10 мм и
 
забивают в них на клею нагели. Вынутые через несколько часов переплеты сушат двое-трое суток, затем срубают выступающие нагели и зачищают. Фальцы должны быть строго в одной плоскости. Если этого нет, то их приходится зачищать с помощью острой стамески.
С наружной стороны нижнего бруска переплетов или створок ставят отливы (выступающие бруски) для отвода воды от стен. Внизу отлива выбирают канавку —слезник, располагая его на 10 мм от .края. Отлив ставят не на клею (от воды он быстро разрушится), а на масляной краске, прикрепив его шурупами. Это более прочно, и через щель между отливом и бруском переплета не будет на коробку и стены попадать стекаемая с окон дождевая или снеговая вода.

Подоконные доски иногда бывают настолько узкими, что на них невозможно поставить цветочные горшки. В таких случаях многие уширяют такие подоконники путем приставки к ним дополнительной доски. Доска берется нужной ширины, толщиной от 30 до 50 мм, материал должен быть сухим и строганым со всех четырех сторон. Применение сырой древесины нежелательно, так как, высыхая, она может коробиться. Изготовленная подоконная доска может быть окрашена до установки или после.
Установку производят на кронштейнах, которые крепят под подоконником. Крепить их надо прочно, каждый на три-четыре длинных шурупа. К укрепленным кронштейнам крепят и деревянный подоконник с помощью шурупов.
Более простой способ, но не достаточно прочный, состоит в том, что берут полосовую сталь толщиной 3—5 мм, отгибают с одного конца лапку, сверлят в ней два отверстия диаметром 4—5 мм с раззенковкой. Этим концом кусок стали крепится снизу переплета к оконной коробке двумя шурупами. На втором конце сверлятся два-три отверстия с раззенковкой, в которые завертываются шурупы, необходимые для крепления доски. В данном случае стальная полоса находится вверху подоконника. Таких полос ставят две-три или больше.
Конечно, подоконник можно поставить на ножках, но его обязательно приходится прижимать к существующему, прикрепляя ножки к стене.
Кроме рассмотренных случаев возможны и другие, но нами предложены самые простейшие.

Коробки для каменных и подобных им зданий чаще всего делают из целых брусков или толстых досок толщиной 50—60 мм, шириной 100 мм и более с последующей выборкой четверти глубиной по толщине брусков двери и шириной от 15 до 30 мм. Бруски между собой связывают прямыми или косыми шипами. Вместо шипов детали коробки можно собрать (скрепить) длинными толстыми гвоздями. Гораздо проще изготовить коробки из досок. Для этого строгают толстые доски (40—60 мм) и тес толщиной 10—20 мм. Чтобы образовать четверти, тес крепят к доскам с помощью гвоздей или клея, а иногда и того и другого. Детали коробки собирают на гвоздях (рис. 2).

Устанавливают коробки так, чтобы нижний брусок был строго горизонтален, а боковые строго вертикальны. Установив и выверив коробки, их крепят к стенам с помощью толстых гвоздей, стальных штырей или ершей. Так как. в указанные выше стены зданий гвоздя не вобьешь, то предварительно приходится отверстия высверливать или пробивать шлямбуром либо пробойником. В эти отверстия вставляют деревянные нагели (пробки), а в них гвозди или стальные штыри. Крепить коробки для наружных дверей надо прочно. Зазоры между стенами и коробкой предвари* тельно конопатят сухим или мокрым способом, что предо* храняет продувание воздуха через них. Сухой способ — это заполнение зазора сухой паклей, шлаковатой или стекловатой, которые хорошо уплотняют. Мокрый способ состоит в том, что эти материалы предварительно смачивают в жидко разведенном гипсовом тесте, которое надо приготовлять небольшими порциями —от 0,2 до 0,5 л, учитывая быстроту схватывания последнего. Сильно уплотненная конопатка с гипсовым тестом хороша тем, что, схватываясь, гипс расширяется и плотнее прижимается к стене и бруску, надежно предохраняя в местах зазора даже малейшее продувание и выход тепла из помещения. Иногда конопатят не полностью весь зазор, а только часть его. В оставшееся место забивают деревянный брусок.

Коробки для внутренних дверей менее массивные, так как двери применяют более легкие. Обычно эти коробки состоят из трех брусков: двух вертикальных и верхнего. Вертикальные бруски крепят к полу или балке с помощью прямых шипов, которые устраивают в брусках, а в полу или балке выполняют гнезда под эти шипы. Коробки крепят к стенам или перегородкам с помощью гвоздей.

В старых домах бывают коробки, состоящие из четырех брусков: двух вертикальных и двух горизонтальных. Нижний горизонтальный брусок крепят к полу или балке гвоздями.

ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ПЛОТНИЧНЫХ И СТОЛЯРНЫХ РАБОТ
ИНСТРУМЕНТЫ
В зависимости от вида работ можно обойтись самыми простейшими инструментами или же требуется их полный набор. Наличие хорошо наточенного и направленного инструмента играет большую роль. Эти инструменты острые и могут нанести серьезные травмы, когда не соблюдается техника безопасности. Чем лучше наточен, направлен и налажен инструмент, тем им чище и легче работать.
Топор применяют для тески, рубки, раскалывания и других работ. Он должен быть средних размеров, прочно насажен на топорище.
Струги бывают разные, но самые необходимые — это шерхебель, рубанок и фуганок. Их железки должны быть наточены, направлены, вставлены в колодки инструмента, прочно заклинены и соответственно налажены. Ими строгают древесину в следующей последовательности: сперва шерхебелем, который снимает толстую стружку достаточно грубо; рубанок применяют для строжки после того, как древесина выстрогана шерхебелем, это придает древесине более чистый вид, но нвчвесьма точный. После строжки фуганком сравниваются вей неровности и поверхность древесины становится чистой, ровной, гладкой.
Стамески и долота применяют для долбления различных отверстий при изготовлении изделий.
Коловорот с набором сверл используют для сверления отверстий как поперек, так и вдоль волокон древесины. Сверление производительнее долбления.
Пилы применяют для пиления деревесины поперек, вдоль и под углом. Поэтому зубья у них должны быть соответствующей формы и заточки. Для работы желательно иметь две пилы: для поперечной и продольной распиловки, но можно обойтись и одной пилой для смешанного распиливания. Она режет древесину во всех трех направлениях. Пилы делятся на лучковые, ножовки, наградки и т-Д. Когда приходится выполнять достаточно объемные работы, то желательно приобрести лучковые пилы, которые считаются самыми удобными для столярных работ. Конечно, необходимо иметь линейку, метр, угольник, весок, если можно, рейсмус или пользоваться гребенкой (см. «Изготовление и ремонт переплетов»).
Отверстия в каменных, бетонных и других негвоздимых конструкциях выполняются сверлением или пробивкой шлямбуром или всевозможными пробойниками. Сверла рекомендуется применять с твердосплавными наконечниками. Без наконечников они быстро тупятся и плохо сверлят.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ КАЗЕИНОВОГО КЛЕЯ
Этот клей не варят, а заливают водой и перемешивают. На 1 массовую часть сухого казеинового клея берут 1,8 массовой части воды температурой 20—30°. Клей перемешивают в течение 20—30 мин., тщательно разминая комки, чтобы не было сгустков. Если же клей получится со сгустками, его процеживают. Пену с поверхности клея следует снять. Приготовленный клей можно применять в течение 8 час.

ФАНЕРА И ПЛИТЫ
Клееная фанера состоит из нескольких слоев лущеного шпона. Изготовляется из сосны, березы, ольхи и других пород дерева в виде листов толщиной от 2 до 12 мм, шириной от 600 до 1830 мм и длиной от 850 до 3100 мм.
Древесноволокнистые плиты состоят из измельченных тростника и костры, перемешанных с различными клеящими веществами и спрессованных под большим давлением. Размеры: толщина —от 3 до 25 мм, ширина — от 1200 до
1600, длина —от 1200 до 3600 мм. Изготовляют их сверхтвердыми, твердыми, полутвердыми, изоляционно-отделочными и изоляционными.
Древесностружечные плиты изготовляют путем прессования из стружки и опилок, смешанных с клеящими веществами. Размеры: толщина —от 10 до 25 мм, ширина — от 1250 до 1750 и длина — от 1525 до 3500 мм. ~ Листы сухой штукатурки состоят из гипсового сердечника облицованного картоном. Размеры: толщина —от 10 до 12 мм, ширина —от 1000 до 1800, длина — от 2500 до 3300 мм.

«На сегодняшний день банки преимущественно кредитуют покупку жилья на вторичном рынке недвижимости. Программы финансирования недвижимости на этапе строительства предоставляет довольно узкий круг финучреждений», — сообщил председатель правления «Автокразбанка» Сергей Маевский. По его словам, на этот вид кредитования приходится примерно 10–15% ипотечного портфеля финучреждений, а такая пассивность на рынке «новостроя» объясняется достаточно высокими рисками.

Как объяснил г-н Маевский, в целом сдержанное отношение банков к кредитованию первичного рынка жилой недвижимости вызвано несколькими причинами: нехваткой стабильных источников финансирования — долгосрочных кредитов, значительной спекулятивной составляющей в ценах на жилье, рисками, связанными с оформлением разрешений на застройку, ненадлежащим выполнением своих обязательств застройщиками. «Заявленные сроки сдачи недвижимости в эксплуатацию нередко срываются, — делится опытом банкир. — Активному запуску программ финансирования коттеджного строительства препятствует также отсутствие в Украине цивилизованного рынка земли».

В Украине сегодня несколько банков заявляют о кредитовании загородной недвижимости, однако при подробном анализе оказывается, что такие случаи, скорее, единичные. Как рассказали в пресс-службе «Укрсоцбанка», подобная услуга у них не является приоритетной. «В банках эта услуга не будет работать в полную силу, пока не заработает соответствующее законодательство. Ведь финучреждения к любой сделке подходят весьма скрупулезно в плане законного обоснования, — объяснили там. — Наши специалисты прогнозируют, что в 2007 году будут банки, которые выступят с интересными предложениями на этом рынке, поскольку он представляется весьма интересным. Но пока все в ожидании изменений на нем».

Фотогаллерея домов

Иванковичи

Конча-Заспа

Вишенки

Коттедж в 15км от Киева, под внутреннюю отделку, 620кв.м, 750000$

Большая Дамба, особняк 1100кв.м, готовность 100%, возле воды, 9500$/кв.м

Два коттеджа под внутренюю отделку в

Тем не менее уже сегодня банки изучают возможности освоения пригородов, предлагая три вида кредитования: на покупку земли для постройки дома, на строительство, на недвижимость в коттеджном городке. В первом случае возникнет больше всего проблем, поскольку придется оформлять договор на долгосрочную аренду. Во втором — при строительстве дома банк потребует предоставить полный пакет разрешительной и проектно-сметной документации: утвержденный проект, акты приемки и подключения к газопроводу, водоснабжению и электроэнергии и пр. Денежные суммы банк будет предоставлять частями в процессе ведения строительства, строго контролируя целевое использование средств.

Кредитование коттеджей составляет лишь 10–15% ипотечного портфеля банков, что объясняется достаточно высокими рисками
«Постепенно начинают выводиться на рынок программы кредитования строительства коттеджных городков и частных домов», — рассказал г-н Маевский. По его словам, финансирование таких городков осуществляется по двум схемам. Одни банки кредитуют покупку коттеджей только в определенной строительной организации — как правило, дочерней структуре финучреждения, другие заключают договоры о сотрудничестве со многими строительными организациями. «Наибольший список программы по финансированию строительства коттеджных городков наблюдается в окрестностях столицы и западных регионах», — отметил г-н Маевский. Такой вид кредитования является наименее хлопотным. Кредит оформляется в предельно короткий срок, а залогом послужит приобретаемая недвижимость.

Суммы, предоставляемые в кредит на покупку загородной недвижимости, могут варьироваться в пределах $100 тыс., а иногда и больше. Также нет фиксированной процентной ставки. «Что касается кредитования покупки загородных домов, то решение принимается банками в индивидуальном порядке, после анализа предоставленной заемщиком документации, — пояснил г-н Маевский. — Процентные ставки в таком случае устанавливаются дифференцированно».
http://meget.kiev.ua

«У продавца глаза были честные», «Он же нотариальную доверенность показывал», «Это был родственник моей лучшей подруги»… Каких только «весомых» доводов не услышишь от обманутых покупателей загородной недвижимости! А ведь большинство неприятностей происходит из-за пренебрежения элементарными правилами, по причине незнания основ. Какие моменты нужно иметь в виду, чтобы не попасть впросак?

На какие грабли наступают дважды
Из всех элементарных правил покупки загородного дома наиболее часто пренебрегают двумя – касающимися права собственности на землю и на дом. Покупатели забывают убедиться в том, что права собственности продавца на землю и на дом правильно оформлены и зарегистрированы. «К сожалению, распространена ситуация, когда покупатель дома закрывает глаза на то, что земельный участок принадлежит продавцу не на праве собственности, а, скажем, на праве пожизненного наследуемого дарения, – поясняет руководитель юридического отдела агентства недвижимости «Статус» Наталья Титкова. – В такой ситуации закон не дает возможности новому хозяину распоряжаться этим участком, например, впоследствии продать, да и сам договор купли-продажи дома на таком участке могут попросту не зарегистрировать».

Характерна и обратная ситуация. Покупатель соглашается приобрести дом путем совершения сделки купли-продажи земельного участка, на котором этот дом расположен. Поскольку дом продавцом не оформлен и не зарегистрирован, он считается самовольной постройкой, и зарегистрировать его новым владельцам не получится. По крайней мере, без нервов, судов и долгих лет мытарств по соответствующим государственным органам.

Ну, а что касается мошенничеств при сделках с загородной недвижимостью, то наиболее типичным из них является продажа земельных участков и домов по поддельной доверенности. «Приобретая загородную недвижимость по доверенности, всегда необходимо проверять, во-первых, ее подлинность у нотариуса, а во-вторых, реальность существования доверителя, – предупреждает Наталья Титкова. – Здесь нужно связаться с доверителем и проверить, жив ли он, действительно ли выдавал доверенность, по какой причине и т. д.».

Смотрим на документы
Одним словом, каким бы честным и располагающим к себе ни был продавец, как бы усердно вам его ни рекомендовали хорошие знакомые, ни в коем случае нельзя оставлять без внимания документы на дом и землю. В обязательном порядке при покупке загородной недвижимости необходим следующий набор документов:

Правоустанавливающие документы на дом. Это свидетельство о государственной регистрации права собственности на дом и акт приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта, если дом был непосредственно построен продавцом. Или же документы, подтверждающие право собственности продавца, возникшее по другим основаниям (договор купли- продажи, дарения, мены, свидетельство о праве на наследство + свидетельство о государственной регистрации права).

Технический паспорт домовладения. Он представляет собой единый документ, в который входят: план земельного участка, экспликация площади земельного участка, описание зданий и сооружений, назначение, техническое состояние и стоимость зданий и сооружений. Документ выдается областными БТИ по месту расположения недвижимости и должен иметь печать соответствующего БТИ.

Технический паспорт здания (строения) с поэтажным планом на каждое строение, находящееся на участке.

Выписка из домовой книги. Если дом пригоден для постоянного места жительства (ПМЖ), то необходимо наличие выписки из домовой книги о зарегистрированных на данной площади лицах. Даже если покупатель не собирается регистрироваться в приобретаемом помещении, выписка покажет, не покупает ли он недвижимость с обременением в виде семьи из пяти человек.

Правоустанавливающие документы на земельный участок, подтверждающие право собственности на этот участок. На этот пункт потенциальному покупателю следует обратить особое внимание. Земельный участок, на котором находится дом, должен быть у продавца не только правильно оформлен, но и обязательно находиться в собственности. «Необходимо идентифицировать именно право собственности, а не право постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения продавца на указанный участок», – поясняет Наталья Титкова. Для этого требуются такие документы, как: свидетельство о государственной регистрации права собственности, договор купли-продажи (дарения, свидетельство о праве на наследство). А также документы, полученные в результате приватизации земельного участка: постановления главы администрации о предоставлении участка в собственность, свидетельство о собственности на участок.

Кадастровый план земельного участка. Этот документ выдается районными отделами землеустройства по Киевской области и содержит в себе непосредственно план границ земельного участка, а также сведения о категории земель, разрешенное использование участка, нормативная цена участка, площадь, сведения о правообладателях. «Кроме того, любое уважающее себя риелторское агентство при покупке загородного дома проводит стандартную юридическую проверку представленных продавцом правоустанавливающих документов на участок и на дом, – добавляет Наталья Титкова. – Изучаются основания приобретений продавцом домовладения, отсутствие обременений, запретов, арестов и др.».

Источник: http://www.sob.ru

Готовим смесь

Для приготовления жидких обоев сухую смесь заливают строго определенным количеством воды, после чего тщательно перемешивают до тех пор, пока не получится однородная масса. Полученную смесь наносят на поверхность и разглаживают кельмой или малярным валиком с коротким ворсом.

В зависимости от структуры волокон и качества штукатурки одни сорта смеси ложатся на стену тонким слоем (2-3 мм), другие – более толстым (5-6 мм), но и выглядят они объемнее. Одной упаковки массой 2 кг обычно хватает для покрытия 6 кв. м поверхности при толщине слоя 2 мм.

Фактурную отделку осуществляют с помощью рельефных валиков через 6-7 часов после нанесения покрытия. Помните, что при работе с рельефным валиком его нужно регулярно смачивать водой.

Время высыхания обоев может достигать двух суток: здесь все зависит от влажности помещения. Жидкие обои особенно подходят для помещений, где избыточная влажность воздуха доставляет неудобства: обычные обои будут там впитывать лишнюю влагу.

Нет пределов для дизайна

Жидкие обои на российском строительном рынке известны уже десять лет. На данный момент все предлагаемые отечественные и импортные марки отличаются хорошим качеством а цветовая палитра обоев – радует самый искушенный взгляд.

Можно сказать, что жидкие обои – это неограниченные возможности для фантазии дизайнера при выборе цвета. Ведь при их нанесении, например, можно использовать несколько цветов, выделяя дверные и оконные проемы. Можно нанести орнамент на стены или потолок или обвести предметы интерьера. Этот материал позволяет работать и с объемом: толщина наносимых слоев может быть различной, вплоть до придания поверхности структуры различных природных материалов и создания барельефов.

Поверхность, покрытую жидкими обоями, легко чистить и реставрировать. Если на стене образовалось пятно, его можно стереть обычным ластиком. А сильно загрязненные места, смочив водой, можно снять шпателем, после чего нанести новый слой обоев. Кстати, при ремонте жидкие обои можно не удалять. Поверх них легко наносится краска или клеятся рулонные обои.

Нанесенные на стену (желательно, чтобы стена была обработана акриловыми грунтовками), жидкие обои чем – то напоминают бумажные с небольшим рельефом или ворсистую ткань. Но в отличие от этих материалов, они имеют одно неоспоримое преимущество: получающееся сплошное бесшовное покрытие скрывает небольшие трещины и дефекты, заполняет щели в местах прилегания наличников, плинтусов, рам, розеток и т.д.

Жидкие обои могут использоваться для отделки комнат, коридоров квартир и офисных помещений. Широкий спектр цветов позволяет варьировать оттенки стеновых покрытий от белоснежных до самых темных.

Такой вид отделочного материала, который, кстати, не отличается высокой ценой, придаст стенам вашей квартиры неповторимый эффект, умножит красоту и богатство обстановки.

Источник: http://www.domsovet.ru

Казалось бы, предложений самых разных видов теплоизоляции на рынке хоть отбавляй, однако, чтобы выбрать подходящую, строителям приходится попотеть. На страницах нашего журнала они делятся своим опытом выбора теплоизоляционного материала для пола.

Вячеслав Войтов, главный энергетик СК “Полистром”:
- Наши проектировщики решили использовать пеноизол - это самый дешевый теплоизоляционный материал, если считать по параметру соотношения цены и качества. К тому же его очень легко монтировать. Пеноизол, или пористый пенопласт, выпускается в листах, которые укладываются на пол и сверху заливаются бетонным раствором. Единственная трудность, на мой взгляд, может возникнуть во время выполнения работ на верхних этажах зданий: раствор туда поднимать очень тяжело.
По своему внешнему виду и по характеристикам это недорогой аналог пенополистирола. При использовании пеноизола для утепления зданий затраты на отопление снижаются в несколько раз, и при этом стоимость всех работ покрывается менее, чем за один отопительный сезон.

Сергей Веркеенко, начальник участка отделочных работ ПСК “Стройград”:
- Для утепления бетонных полов в панельных домах мы чаще всего используем минеральные плиты различных марок: URSA, Isover, Rockwool. Они представляют собой утеплитель из распушенного минерального волокна. Минеральные плиты по весу очень легкие и подходят как для внутренних, так и для наружных работ.
При ремонтных работах - утеплении полов в готовых помещениях - возникает проблема: как сделать теплоизоляцию, не подняв при этом уровень пола. Сделать деревянный пол на лагах и положить под него теплоизолятор - это очень хороший вариант, однако пол при этом сильно поднимется. Чтобы этого избежать, обходимся тем, что стелим на пол обычную фанеру - она хорошо держит тепло. Второй вариант: этажом ниже сделать подвесной потолок и уложить на него теплоизоляцию.

Андрей Гаранин, бригадир ООО “Атлант”:
- Мы закупаем в основном пенопласт. Для строительства крупных объектов это оптимальный вариант. Частникам и всем тем, кто готов вложить в теплоизоляцию большие деньги, я порекомендовал бы обратиться к другим материалам, например, “джермафлексу”. Это эластичный вспененный полиэтилен; его используют как подложку под паркет и ламинат. “Джермафлекс” может выполнять функции не только теплоизоляции, но также и гидро и пароизоляции. Достигается это за счет пленки из фольги, которой с одной стороны покрыт материал. Еще с помощью “джермафлекса” можно оградить помещение от лишнего шума - это практически универсальный материал. Однако за высокое качество и платить приходится соответственно.

Татьяна Гужева, инженер ООО “Эском”:
- Наша компания занимается в основном теплоизоляцией кровли, и там мы применяем обычный пенопласт. Причина такого выбора - низкая стоимость этого материала. Изделия из пенопласта не оказывают никакого вредного воздействия на человека и практически не подвержены старению. Как эффективный утеплитель полов, потолков, стен и кровель, он используется в строительстве уже более 50 лет. Пенопласт очень легко обрабатывать - для этого можно воспользоваться обычным ножом. Еще из его достоинств можно отметить то, что он склеивается с самыми разными строительными материалами и очень мало весит. Вместе с тем полы в построенных нами зданиях мы специально не утепляем, делаем только цементно песчаную стяжку - она сама по себе служит вполне нормальным теплоизолятором.

Опыт опрошенных строителей говорит о том, что определяющим фактором при выборе теплоизоляции для них по прежнему остается цена. Они предпочитают не экспериментировать и закупают привычные недорогие материалы - те, которые используют не первый год. В основном это пенопласт и минеральные утеплители: рулонные и плитные. Соотношение цены и качества такой продукции вполне устраивает строителей. В то же время существует тенденция смены предпочтений в сторону новых технологий. Среди материалов можно отметить отражающую изоляцию, покрытую металлизированной пленкой, которая помимо выполнения функций утеплителя, может защищать здание от влаги. Сочетая нетрадиционные материалы со старыми, проверенными, строители добиваются необходимого уровня качества и снижают себестоимость работ. Однако полностью перейти на использование новых материалов компании не спешат - им не позволяет сделать это финансовое положение.
http://www.bronepol.ru

Обычно коттеджи рассчитаны на сезонное проживание. В них также можно проживать и в зимний период. Конструкции здания выдерживают температуру до -15…-25oС. При строительстве коттеджей принимается в расчет архитектурный облик дома, состав помещений дома. Обычно производится строительство коттеджей общей площадью 100…150 м2.

Причин, которые побуждают жителей больших городов покупать земельные участки и строить на них коттеджи, множество, но самое основное, это пожалуй, желание провести лето, отпуск, конец недели в своем коттедже. Свежий воздух среди цветов и деревьев.

С постепенным изменением политики государства в отношении технических параметров строительства коттеджей, упрощению оформления различного рода документации резко повысился интерес к индивидуальному строительству коттеджей, загородных домов.

Вы можете заняться строительством коттеджа прямо сегодня. При рациональном архитектурно-планировочном решении в сочетании с рельефом и пейзажем участка, коттедж будет сочетать комфорт городской квартиры и природное очарование загородного жилого дома.

Перед строительством вашего коттеджа на объект выезжает специалист с целью изучения грунта, рельефа, наличия инженерных коммуникаций, дорог. Специалист также дает рекомендации по месторасположению коттеджа и вспомогательных построек.

При строительстве коттеджа не маловажную роль играют климатические условия. Они характеризуются температурой и влажностью воздуха, солнечной радиацией, ветром, гололедом, геофизическими показателями. Климатическая специфика влияет на расположение помещений в коттеджах, определяет выбор технологии строительства коттеджа.

Когда вы выбираете планировку коттеджа необходимо учитывать количественный и демографический состав семьи. Согласно нормативам объем воздуха на одного человека с учетом физиологических потребностей составляет 25-38 метров кубических. Соответственно этому производится расчет площадей спален, холлов и других помещений коттеджа.

Общий срок службы жилых домов, коттеджей и вспомогательных строений зависит от долговечности основных несущих конструкций. Это фундаменты, стены, перекрытия, а также кровля.

Фундамент при строительстве коттеджа

Фундамент, наиболее ответственная часть коттеджа. В процессе строительства коттеджей при отсутствии проекта цокольного этажа целесообразно (в т. ч. по экономическим соображениям) изготовление ленточных фундаментов. Различают два вида таких фундаментов. Это монолитный фундамент и из сборных железобетонных конструкций (сборный ж/б).

В случае значительных уклонов, или сложном рельефе местности, или высоком уровне грунтовых вод, коттеджи ставят на комбинированный ленточно-свайный фундамент. Свайные элементы заглубляются на глубину промерзания грунта. Они устанавливаются по углам периметра ленты, под несущими стенами, но не менее одного по каждой стороне периметра.

Стены при строительстве коттеджа

Когда строительство коттеджей происходит с учетом круглогодичного проживания, рекомендуется возводить стены из кирпича. При этом, чтобы сократить расход кирпича, уменьшить массу стен и нагрузку на фундамент, применяется пенобетон с последующей облицовкой. Пенобетонные блоки укладываются на цокольную часть здания. Перевязка пенобетонных блоков с лицевым кирпичом осуществляется посредством кладочной сетки. В качестве утеплителя выступает пенополистирол толщиной 5см. Кирпичную облицовку устанавливают от стен на 5-7см. Кирпичную стену выкладывают либо в полкирпича, либо, при модульном кирпиче, “на ребро”. Перекрытие в брусковых коттеджах - двойное, утепленное по деревянным балкам; в кирпичных коттеджах - многопустотные железобетонные плиты.

Крыша и кровля при строительстве коттеджа

Крыша, как и фундамент, является наиболее ответственной частью коттеджа. На выбор формы крыши влияют не только эстетические составляющие проекта. Но и эффективность конструкции, исходя из конкретных климатических условий (преобладающее направление ветра, возможную снеговую нагрузку).

Основные элементы конструкции крыши (стропила, подкосы, обрешетка) домов и коттеджей изготавливаются из древесины. Чтобы уменьшить тепло потери и исключить перегрев мансардной или чердачной части коттеджа в жаркую погоду, крыши утепляют. За выбором формы крыши следует выбор вида кровли (рулонная, плиточная, листовая).

При монтаже любой кровли особое внимание следует обратить на гидро- и пароизоляцию, утепление. Также стоит учесть антисептическую и противопожарную обработку стропильной системы.

На сегодняшний момент распространена кровля из профилированной стали с полимерным покрытием и лёгкая, мелкоштучная. Черепицу целесообразно применять при изготовлении кровли коттеджей из кирпича из-за необходимости строительства более мощных стропильных ферм.

Последним этапом монтажа любой крыши является установка водосточной системы.

Отделка при строительстве коттеджа

Прокладка инженерных коммуникаций и отделочные работы являются завершающей стадией строительства коттеджа.

Отделка брусковых коттеджей, как правило, выполняется через год после возведения стен. Брусковые коттеджи отделываются снаружи кирпичом, сайдингом, вагонкой или просто покраской.

Стены кирпичных коттеджей подвергаются оштукатуриванию, грунтовке. Другими словами проводится работа, необходимая для окончательной отделки вашего построенного коттеджа (окраска, наклейка обоев, монтаж листовых материалов).